- L’Arrampicata sul Rùm Cuillin è considerata una delle sfide più impegnative nel Regno Unito, conosciuta per i suoi paesaggi spettacolari e le difficoltà tecniche. È situata nell’isola di Rùm, conosciuta anche come “l’Isola proibita” della Scozia.
- Rùm Cuillin vanta alcune delle vette più alte e più tecnicamente complesse del Regno Unito, tra cui il Sgùrr nan Gillean che raggiunge i 964 metri di altitudine. Le montagne presentano creste affilate, pareti verticali e terreni accidentati che richiedono una grande abilità nell’arrampicata.
- L’arrampicata sul Rùm Cuillin richiede una buona conoscenza delle tecniche alpinistiche, compreso l’uso di corde, imbragature e attrezzature specifiche per l’arrampicata su roccia. È consigliabile essere accompagnati da una guida esperta in quanto le condizioni meteorologiche e della roccia possono variare rapidamente.
- L’Isola di Rùm è una delle più remote delle Ebridi Interne e offre un’esperienza unica nella natura selvaggia della Scozia. L’arrampicata qui offre panorami mozzafiato sull’oceano Atlantico e sulle isole circostanti, creando un’atmosfera selvaggia e isolata.
- La stagione migliore per praticare l’arrampicata sul Rùm Cuillin è durante l’estate, quando le giornate sono più lunghe e le condizioni meteorologiche sono generalmente più favorevoli. Tuttavia, è importante essere preparati per affrontare improvvisi cambiamenti del tempo e aver sempre un piano alternativo in caso di necessità..
Una balena minke giace morta, spiaggiata sulla spiaggia di massi davanti a noi. È uno spettacolo che fa rabbrividire, con le onde impetuose dell’Atlantico che si infrangono contro le rocce retrostanti e il Papadil sea stack – una torre di pietra strombata; un’opera sublime di architettura naturale – a guardia di questa costa selvaggia.
Su entrambi i lati della spiaggia si arrampicano pendii verdeggianti e alte pareti rocciose.
Le balene minke adulte possono raggiungere gli 11 metri di lunghezza e pesare 50 tonnellate. Filtrano l’oceano mentre raccolgono crostacei e plancton. I turisti fanno gite in barca, si dotano di obiettivi fotografici lunghi un metro e sacrificano ore solo per scorgere la pinna di un mammifero marino così imponente – ed ecco uno spettacolo tragico: i resti di una balena in piena vista, ferita forse da una barca e trascinata dalla marea.
Siamo a Rùm per una spedizione di quattro notti, in campeggio selvaggio intorno all’isola…
La vista è al tempo stesso deprimente e triste, eppure non sembra fuori luogo qui a Rùm, un’isola al largo della costa occidentale della Scozia conosciuta come “l’isola della natura”.
Eravamo arrivati a Kinloch, l’unico villaggio di Rùm, con il traghetto di due ore da Mallaig il giorno precedente. La vista a bordo potrebbe fermare il cuore di un romantico: le spiagge di sabbia dorata e l’acqua turchese di Arisaig alle spalle, e le isole di Rùm ed Eigg, separate solo da una striscia d’acqua, di fronte. Da lontano, Eigg assume la forma di un delfino comune; la collina più alta dell’isola, la curva Sgùrr di 393 metri, conferisce al suo dolce profilo una pinna dorsale. Rùm, al contrario, è tutta una montagna, un’ombra che si allunga sempre di più man mano che ci si avvicina.
Siamo a Rùm per una spedizione di quattro notti, in campeggio selvaggio intorno all’isola con l’obiettivo finale di scalare il Rùm Cuillin e scalare l’Askival. La montagna più alta dell’isola, che svetta dal livello del mare a 812 metri di altezza.
“Il terreno è impegnativo”, dice Jeannie Sherwood, una guida di Skye con una vasta esperienza di scalate sul Rùm. “Se si percorre l’intera cresta sulla linea più facile, si tratta comunque di uno scramble di grado due. Ci sono anche linee più difficili, simili a quelle del Cuillin di Skye, che è la più alta cresta alpina del Regno Unito, quindi può essere un buon modo per prepararsi a scalare il Cuillin. Ma Skye è piena di gente, mentre il bello di Rùm è che è remota. Non riceve molti visitatori. Non ci sono strade. È una splendida natura selvaggia, e la maggior parte di essa è tutta per voi”.
In effetti, a Rùm vivono solo una trentina di persone. Quando arriva il nostro traghetto, i turisti raddoppiano la popolazione dell’isola. Ma Rùm non è sempre stata così vuota.
Con i suoi 104,6 km², l’isola è di gran lunga la più grande delle Piccole Isole, un insieme di quattro isole – Eigg, Muck, Rùm e Canna – nelle Ebridi Interne. La datazione al carbonio dei gusci di nocciola ha dimostrato che Rùm era abitata già nel 7700 a.C., rendendola uno dei primi siti di occupazione umana di tutta la Scozia.
In seguito ebbe un periodo di cristianesimo precoce, disturbato dall’arrivo dei Vichinghi nell’833 d.C., che diedero alle cime i loro suggestivi nomi norreni: Askival (montagna della lancia), Hallival (montagna della cengia), Ainshval (montagna della roccaforte), per citarne solo alcuni.
L’isola fu restituita alla Scozia con il Trattato di Perth nel 1266 e, sebbene la popolazione sia cresciuta, raggiungendo un picco di circa 450 persone nel XVIII secolo, fu svuotata quando le Highlands e le isole vennero spazzate via dalle Highlands.
Nel 1826 e 1827, i nativi di Rùm furono spediti in Nuova Scozia per essere sostituiti da 8.000 pecore di razza nera. Il prezzo della carne di montone e della lana crollò nel 1839, mandando in bancarotta gli allevatori e lasciando Rùm in definitiva vuota.
È una bellissima zona selvaggia, e la maggior parte di essa è tutta per voi.
In seguito l’isola divenne una tenuta di tiro. John Bullough la comprò nel 1888 e suo figlio Sir George Bullough cambiò il nome dell’isola in “Rhum”, presumibilmente perché a lui (o alla moglie astemia) non piacevano le implicazioni alcoliche dell’essere chiamato “Laird of Rum”. Sir George avrebbe anche costruito un mausoleo a Harris, nella parte occidentale dell’isola, oltre all’ancor più stravagante Kinloch Castle vicino al porto, costruito con pietra arenaria importata a 182 miglia da Annan.
Sir George era un eccentrico. I manovali che lavoravano al castello di Kinloch – che vantava uno stagno di alligatori – venivano pagati con uno scellino in più per indossare il kilt, e i fumatori ricevevano due penny in più al giorno, con l’idea di tenere lontani i moscerini.
Oggi, il Castello Edoardiano ha bisogno di costose riparazioni strutturali e rischia di diventare un elefante bianco; tuttavia, rimane comunque un edificio affascinante e una reliquia di un’epoca passata. Quando l’ultimo dei Bullough se ne andò, la vedova di Sir George non svuotò il Castello di Kinloch. Guardando attraverso le finestre, si possono vedere aquile tassidermizzate, tappeti di pelle d’orso, tavoli da pranzo in legno di quercia e ritratti centenari.
Durante questo periodo, a partire dal 1845, Rum si guadagnò il noto titolo di “Isola proibita”, in quanto agli ospiti veniva scoraggiato di visitarla. Anche dopo la vendita dell’isola al Consiglio per la conservazione della natura nel 1957, l’accesso fu fortemente limitato. Il Consiglio ha approfittato della mancanza di persone per utilizzare Rum come sito di studio per i cervi, e da allora è in gran parte una riserva naturale.
Chi vive sull’isola di solito non ha vita facile.
“Ci si sente molto isolati”, dice Jeannie, che ha trascorso un inverno a Rùm, mentre faceva volontariato per lo Scottish National Heritage (ora NatureScot) che gestisce l’isola. “Ci si affida alle barche per le consegne al negozio, ma il tempo è molto rigido in inverno, quindi molte consegne non arrivano. Possono passare giorni senza consegne e ci si deve arrangiare”.
Girando l’angolo, si scorge per la prima volta la punta di diamante dell’Askival, collegata al Beinn nan Stac inferiore da una profonda sella.
Lasciamo il castello di Kinloch sotto il sole e ci inoltriamo in un paesaggio completamente privo di alberi, fatto di erica e colline ondulate. Sul Rùm c’è un solo negozio, a Kinloch, quindi abbiamo zaini pesanti: non solo le tende e i sacchi a pelo per la spedizione, ma anche tutto ciò di cui avremo bisogno per sostenerci per quattro giorni.
Le nuvole si spostano presto verso il basso per bloccare le cime delle montagne, ma fortunatamente, quando il cielo si apre, mancano solo pochi chilometri al nostro campeggio di Harris.
Il mausoleo dei Bullough si fa notare mentre scendiamo. Un tempio greco a pilastri su una costa scozzese selvaggia, è un elemento affascinante, anche se del tutto fuori luogo. Pony e bovini delle Highlands pascolano nei campi sopra di noi e, mentre piantiamo le tende, un branco di capre scende da una vicina parete rocciosa. Non è raro vedere questi animali in Scozia, ma è raro vederli allo stato brado.
Prima della bonifica, qui c’era un insediamento; centinaia di persone che si svegliavano e lavoravano in questo verde feroce. Poi se ne andarono e Harris rimase in silenzio.
La pioggia cade dolcemente sulle nostre tende durante la notte e, quando ci svegliamo, le nuvole hanno coperto la cima di 528 metri di Ruinsival nelle vicinanze. Dopo aver consultato le nostre guide, decidiamo di fare il giro della montagna, invece di attraversarla, lungo il percorso costiero inferiore. Non ci sono molti sentieri sul Rùm, quindi ce ne creiamo uno sull’erba umida, attraverso la nebbia. La vista si schiarisce solo quando scendiamo al campo due. A quel punto si intravede la pittoresca Papadil. Prima il loch a sinistra e i resti di un vecchio insediamento in pietra, poi il mucchio – e la vista sconfortante della balena spiaggiata.
L’isola è davvero selvaggia al di fuori di Kinloch. È un luogo raro in cui la fauna selvatica sembra ancora imprevedibile e i paesaggi possono ancora sorprendere.
Mentre accendiamo il fuoco, spunta il sole e avvistiamo una specie di aquila che vola sopra di noi. Le aquile di mare sono state reintrodotte con successo a Rùm negli anni ’70, anche se ormai la maggior parte degli enormi uccelli si è trasferita sulle isole vicine.
Stasera non c’è il rumore della pioggia, ma solo il rombo dell’oceano che si infrange sulle rocce.
Dopo un’ora, il sentiero cede e per un breve momento diventiamo il punto più alto di questa antica isola…
Le nuvole si dissipano durante la notte, così decidiamo di anticipare il giorno della vetta, per trarne vantaggio. Sarà una giornata più lunga, ma con un tempo migliore. Partiamo da Papadil e riusciamo a vedere finalmente Muck e Eigg.
Girando l’angolo, si vede per la prima volta la punta di diamante dell’Askival, collegata al basso Beinn nan Stac da una profonda sella. Entrambe le montagne sono verdi, grigie di ghiaia, e scendono drammaticamente verso l’oceano. Saliamo sulla splendida Glen Dibidal, una maestosa valle a forma di U circondata da una cresta a ferro di cavallo e resa unica dal fatto che si apre sull’Atlantico.
La salita è lenta e faticosa, cosa che non è un problema con questo tempo.
Alla fine raggiungiamo Bealach an Oir, una sella sotto Askival, e ci fermiamo per il pranzo, guardando indietro verso Ainshval (781 m) e Sgurr nan Gillean (764 m) che fiancheggiano il fiume Dibidil dall’altra parte, e Eigg ancora visibile, in lontananza.
La salita finale è ripida, con pendenze che sfiorano il 50%. La roccia è sciolta, ma il sentiero è buono. “Fate attenzione a tutti i buchi che ci sono quassù”, dice Jeannie, spiegando che Rùm ospita la più grande colonia di smerigliatori di Manx – piccoli uccelli dalle ali lunghe e sottili – del mondo e che Askival è il loro sito di nidificazione preferito. In effetti, più si sale e più si vedono tane.
Dopo un’ora, il sentiero cede e per un breve momento diventiamo il punto più alto di questa antica isola. Le nuvole si avvicinano, ma attraverso di esse possiamo ancora vedere Glen Dibidil, le barche a vela di Cave’s Bay a est, e tracciare il fiume Abhainn a’ Ghlinne a nord, che si perde di vista mentre curva verso Harris.
La discesa è una scalata di grado 1, che comprende una cresta a lama fino a Hallival.
Ci accampiamo ad An Coire Dubh, mentre le cime sfumano nella nebbia. Al mattino si torna a Kinloch, un villaggio di 30 abitanti che sembra vivace dopo un tale isolamento.
Kinloch è di proprietà della comunità dal 2009, quando è stato costituito il Rùm Community Trust e i 17 abitanti di Rùm hanno votato a favore. Si dice che a pranzo l’affluenza alle urne sia stata del 100%. La nuova e scintillante Rum Bunkhouse (e le sue docce) sono un rifugio mentre ricomincia a piovere.
Dopo aver preso un po’ di rum Askival di produzione locale – Sir George non approverebbe – partiamo la mattina dopo. Un branco di delfini insegue il traghetto per Canna mentre la luce del sole danza sull’acqua.
“Mi piace molto”, dice Jeannie, dell’Isola di Rùm, mentre navighiamo. “È remota. È un terreno montuoso e la roccia di gabbro la rende simile al Cuillin di Skye. Ci sono meravigliose arrampicate e scalate, ed è particolarmente bello: la fauna e la natura selvaggia. C’è molto da vedere”.
Avvistiamo una balena minke viva nell’acqua mentre ci avviciniamo a Mallaig. L’isola di Rùm torna a essere un’ombra ghirigoriforme e l’isola di Eigg riacquista la sua pinna dorsale.
Sommario
Il contenuto riguarda un viaggio di quattro notti nell’isola di Rùm, situata al largo della costa occidentale della Scozia. Si parla della bellezza naturale dell’isola, con spiagge, mare e montagne mozzafiato. Si menziona la presenza di una balena spiaggiata sulla spiaggia e si descrive la sua tragica vista. Si dice che l’isola è conosciuta come “l’isola della natura”, con molti turisti che visitano l’isola per avvistare balene. Si parla anche di un’impresa di scalata al Rùm Cuillin e si descrive l’isola come remota e poco frequentata. Si menziona anche la storia dell’isola, inclusa la sua popolazione che è andata via nel corso degli anni. Si fa riferimento alla presenza di un castello abbandonato e alla sua storia eccentrica. Infine, si parla dell’isolamento e delle difficoltà di vivere sull’isola.
FAQ
L’arrampicata sul Rùm Cuillin è un’attività di arrampicata su roccia situata nell’isola di Rùm, nella Scozia occidentale. Il Rùm Cuillin è noto come “l’Isola proibita” per la sua bellezza epica e la sua difficoltà.
L’arrampicata sul Rùm Cuillin è nota per essere estremamente tecnica e impegnativa. Le vie di arrampicata offrono una grande varietà di gradi di difficoltà, che vanno dai percorsi più accessibili a quelli estremamente impegnativi. È un’esperienza adatta solo agli arrampicatori esperti e ben preparati.
Le vie di arrampicata più famose sul Rùm Cuillin includono la “Pinnacle Ridge”, la “Window Buttress” e la “Bla Bheinn Traverse”. Queste vie offrono paesaggi mozzafiato e richiedono abilità tecniche avanzate per essere scalate con successo.
La migliore stagione per arrampicare sul Rùm Cuillin è l’estate, quando il clima è più stabile e le condizioni sono più favorevoli per l’arrampicata. Durante i mesi estivi, le giornate sono più lunghe e ci sono meno rischi di intemperie imprevedibili.
Durante l’arrampicata sul Rùm Cuillin, è essenziale essere correttamente attrezzati. Porta con te un casco da arrampicata, imbragatura, corde, calzature adatte da arrampicata e protezioni per l’arrampicata. È anche consigliabile portare abbigliamento e attrezzatura da trekking, acqua, cibo, mappe e una bussola per la navigazione.
Sì, ci sono guide e istruzioni disponibili per l’arrampicata sul Rùm Cuillin. È vivamente consigliato assumere una guida locale o arrampicatore esperto per familiarizzare con le vie, le condizioni e le tecniche specifiche richieste. Questo garantirà la massima sicurezza e piacere durante l’esperienza di arrampicata.
La sicurezza è di fondamentale importanza durante l’arrampicata sul Rùm Cuillin. È essenziale avere una buona preparazione fisica e tecnica, oltre a una conoscenza accurata delle condizioni meteorologiche, delle vie di arrampicata e delle tecniche di sicurezza. Rispetta sempre le regole di auto salvataggio e assicurati di avere un piano e una comunicazione adeguata con i compagni di arrampicata.
Se l’arrampicata sul Rùm Cuillin non è adatta alle tue capacità o preferenze, ci sono molte altre attività outdoor disponibili sull’isola di Rùm. Puoi esplorare le sue meravigliose passeggiate, fare trekking, avvicinarti alla natura o goderti semplicemente il paesaggio mozzafiato dell’isola.
Wow, che vista mozzafiato! L’Askival, la montagna più alta di Rùm, è finalmente stata avvistata e con essa anche il collegato Beinn nan Stac che si estende verso l’oceano. La scalata è stata lenta e faticosa, ma ne è valsa assolutamente la pena. Ora ci troviamo a Bealach an Oir, una sella sotto l’Askival, dove ci fermiamo per goderci un meritato pranzo. Da qui, possiamo ammirare Ainshval e Sgurr nan Gillean che fiancheggiano il fiume Dibidil dall’altra parte, mentre Eigg è ancora visibile in lontananza. Che paesaggio incredibile!