Una mandria di guanachi, antenati del lama, si fa strada nelle pianure del Parque Patagonia Argentina. Foto: Estrella Herrera
Una coppia di condor andini, l’uccello rapace più grande del mondo, volteggia mentre ci troviamo davanti alla carcassa di un guanaco morto, un antenato del lama dal muso goffo, nella steppa polverosa del Parque Patagonia Argentina. I condor sono facilmente identificabili, e si distinguono dalle aquile ronzanti dal petto nero che abitano la zona per la vistosa striscia bianca che attraversa la loro apertura alare nera di tre metri, visibile nella sua interezza mentre planano tranquilli nei cieli senza nuvole dell’estate patagonica.
I condor sono spazzini, alla ricerca di ciò che abbiamo appena trovato: l’uccisione di un puma.
Purtroppo per gli uccelli, il puma che ha ucciso questo guanaco ha coperto il resto del suo banchetto sotto dei bastoni prima di andarsene; l’equivalente felino di nascondere un panino mezzo mangiato in fondo al frigorifero, sperando che il vostro coinquilino non lo rubi. “Questa carcassa ha circa un giorno”, dice Facundo Epul, la mia guida per la giornata e la prima persona in Argentina che offre tour di trekking con i puma.
Facundo Epul, fondatore di El Choique Guia e prima guida di puma-trekking in Argentina. Foto: Horacio Barbieri
Epul ci conduce attraverso la steppa, incanalando il suo Aragorn interiore mentre individua le tracce dei puma da vecchie impronte di zampe. Questo è un paesaggio che smentisce gli stereotipi della Patagonia. Il parco nazionale è un paesaggio in gran parte arido e polveroso. La steppa è punteggiata da gomitoli di erba blu e si estende a dismisura, lasciando il posto solo ad altopiani vulcanici o a canyon colossali – le meraviglie geologiche di questo luogo, che scolpiscono la bellezza pura nelle fessure del paesaggio semi-arido.
Seguiamo Facundo su una collina e lungo il bordo di un canyon, prima di scorgere un puma che si nasconde dal caldo in una grotta. Questi grandi felini sono predatori da agguato e possono raggiungere una velocità massima di 50 miglia orarie. Ma questo non ha intenzione di farlo tanto presto. Guardiamo il puma con stupore. Lui ricambia lo sguardo e sbadiglia.
La visione è quella di collegare il parco al Parque Patagonia sul lato cileno.
Facundo Epul ha 27 anni e viene da Perito Moreno, una piccola città mineraria appena fuori dal parco nazionale. La maggior parte dei coetanei di Epul è costretta a migrare in città se non vuole lavorare come allevatore o cercatore d’oro, e lo stesso Facundo rientra in questa categoria, essendosi trasferito a nord per studiare a Córdoba prima di tornare a casa nel Parque Patagonia quando si sono presentate nuove opportunità nel settore del turismo.
“La Fundación Rewilding Argentina stava organizzando un corso sulla biodiversità”, mi racconta durante il viaggio di ritorno a La Posta del Toldos, un vecchio ranch ora trasformato in un confortevole ecolodge. “Così ho frequentato il corso e ho imparato a conoscere i puma: come si muovono e cosa preferiscono catturare. Non volevo lavorare in un ranch, così quando mi sono trasferita non ho mai pensato di tornare. Ma amo questa zona”.
Un panorama a strapiombo del Canyon Pinturas, che si snoda attraverso il parco. Foto: Horacio Barbieri
L’allevamento è una paga bassa per un lavoro duro, spiega Facundo. Mentre ora è proprietario della sua azienda, El Choique Guia.
Rewilding Argentina lavora qui dal 2007 circa, quando si è unita a una campagna per aiutare a proteggere un sito di nidificazione dello svasso incappucciato in via di estinzione dallo sviluppo dei cercatori d’oro. Da allora la fondazione ha acquistato terreni agricoli abbandonati o indesiderati nella regione, li ha restaurati e poi donati di nuovo allo Stato, un processo che nel 2014 ha creato il Parco Nazionale della Patagonia (argentino), i cui confini si allargano a ogni nuova donazione.
“La visione è quella di collegare il parco al Parque Patagonia sul lato cileno”, afferma Sofia Heinonen, direttore generale di Rewilding Argentina.
Un attraversamento del fiume sul sentiero Huella de Gradin, un canyon lussureggiante nascosto sotto la steppa. Foto: Horacio Barbieri
All’interno del parco, gli animali sono protetti dai cacciatori e così puma, guanachi, condor e rea minore (un uccello di tipo struzzo che solleva polvere mentre sfreccia) sono in grado di prosperare. È difficile girare senza vedere un guanaco o un reo minore, due specie molto diffuse nel parco.
Per la visione a lungo termine del progetto, tuttavia, è fondamentale avere la comunità locale dalla propria parte.
I puma sono stati storicamente diffamati dagli allevatori per il timore che l’animale possa rubare il bestiame, e per questo si sono opposti alle aree protette. Vengono messe trappole velenose che uccidono anche gli armadilli o le volpi, e alcuni allevatori pagano leoneros per uccidere i gatti. Ma i rapporti sono migliorati da quando Rewilding Argentina ha fornito agli allevatori cani da pastore e ha prodotto uno studio che dimostra che i puma danno la massima priorità ai guanachi e alla rea minore per il cibo, rispetto alle pecore.
“Il nostro obiettivo è cambiare una cultura”, dice Sofia. “Ma siamo all’ultima frontiera. Le persone che si trasferiscono in questi luoghi selvaggi cercano lavoro – e ne hanno bisogno”.
I puma sono predatori da agguato, si avvicinano di soppiatto e poi sfoderano un’andatura esplosiva per catturare i guanachi, come nella foto qui sopra. Foto: Getty
Il parco è davvero remoto, a 1.300 miglia a sud di Buenos Aires e a cinque ore di macchina dalla città più vicina, Comodoro Rivadavia sulla costa atlantica.
“Qui non c’è un orgoglio della terra a cui appellarsi. È una questione di soldi e di sostegno alle famiglie, quindi dobbiamo dimostrare che il turismo qui può fornire un reddito elevato e creare posti di lavoro. L’Argentina è in crisi economica, quindi invece di parlare di crisi dell’estinzione, parliamo di economia della natura. Di solito mettiamo in primo piano la fauna selvatica. Qui dobbiamo iniziare a parlare di economia”.
La Fondazione Freyja, partner di Rewilding Argentina, contribuisce a finanziare tutte le attività di rewilding e le infrastrutture del parco. Ciò include la costruzione di una rete di 40 km di sentieri escursionistici nel parco, che portano i visitatori alle rocce color arcobaleno della Tierra de Colores e al verde vibrante del Canyon Pinturas, sotto la Grotta delle Mani, protetta dall’UNESCO, un sito di pitture rupestri di 9.300 anni fa. Anche i campeggi e i lodge hanno portato nuove opportunità.
Un campeggio nel remoto Parque Patagonia Argentina, al riparo dal vento. Foto: Horacio Barbieri
Facundo è figlio di un allevatore e fa parte di un cambiamento notevole nella regione: da una vita di sfruttamento della terra a una di celebrazione della stessa. “È un momento importante”, dice, mentre la musica popolare argentina risuona dalla radio del suo pick-up e una famiglia di rea minore si allontana di corsa lungo la steppa.
A 600 miglia a nord-ovest, a Puerto Varas, vicino alle lussureggianti zone umide di Llanquihue, nella Patagonia cilena, Raffaele Di Biase gestisce il tour operator Birds Chile, con lo slogan “travel for rewilding”. Di Biase guida avventure ed escursioni per l’osservazione della fauna selvatica in tutto il Paese, anche qui, attraverso le acque panoramiche del fiume Petrohue e le foreste sommerse del fiume Maullín.
Raffaele è una guida esperta e autore di diverse guide sulla flora e la fauna della Patagonia. “Diciamo rewilding, perché la conservazione non è più sufficiente”, mi dice.
I 37.500 abitanti di Puerto Varas sono nove volte quelli di Perito Moreno. Ma anche in questa vivace comunità, Di Biase sta dimostrando che il turismo può essere una forza positiva.
Rafting nei pressi di Puerto Varas, con vista sul possente vulcano Osorno. Foto: Uccelli Cile
“Il viaggio deve essere qualcosa di più della semplice vendita di viaggi”, dice. “Qui abbiamo ghiacciai, vulcani, foreste pluviali temperate, mammiferi, uccelli, fiumi e laghi. Il nostro ufficio è lì, all’aperto, ma per questo abbiamo una grande responsabilità. Credo che viaggiare sia l’attività economica che può avere il maggiore impatto in termini di rewilding e di restituzione alle popolazioni locali. E, naturalmente, può essere divertente mentre lo facciamo”.
Birds Chile è l’unico tour operator cileno certificato B Corp e collabora con le ONG di tutto il Paese, alle quali dona anche una percentuale delle vendite, per integrare la citizen science nei propri itinerari.
“Questo non è volontariato”, dice Di Biase. “Gestiamo avventure che comportano anche un elemento di partecipazione. Questo garantisce che le nostre esperienze siano autentiche: non solo uno spettacolo per i viaggiatori, ma un momento di contatto diretto e reale con queste comunità locali”.
Nel deserto di Atacama, più a nord, Birds Chile collabora con l’Alleanza del Gatto Andino, un’organizzazione che mira alla conservazione del felino più minacciato di tutte le Americhe. “Uno scienziato sul campo ci mostrerà come installano le trappole con telecamera, e poi pranzeremo con gli indigeni locali, che realizzano oggetti di artigianato ispirati al gatto”. Più a sud, l’azienda collabora con la Fundación Rewilding Chile, l’equivalente cileno dell’organizzazione argentina di Heinonen.
La creazione di questi legami tra i settori è fondamentale per ridurre al minimo le perdite del turismo – il denaro proveniente dai viaggi che si disperde nelle economie esterne – e per creare economie circolari e verdi che sostengano ambienti naturali fiorenti.
Qui, nelle zone umide di Llanquihue, nella Patagonia settentrionale, Birds Chile collabora con Legado Chile per proteggere il fiume Maullín. Il fiume è alimentato dal lago Llanquihue, il secondo lago più grande del Cile, che ha come sfondo la cima innevata del vulcano Osorno, alto 2.652 metri. Di Biase fa anche parte del Consiglio di amministrazione di Legado Chile.
Un condor andino, il più grande rapace del mondo, si libra nel cielo. Foto: Uccelli Cile
“La regione ha una delle più alte densità di zone umide del Cile”, spiega Di Biase. “E il fiume Maullín è uno dei più ricchi di biodiversità del Cile. È l’unico fiume in cui si possono vedere le foreste sommerse, con specie arboree che crescono sott’acqua”.
Pagaiando tra il verde tranquillo delle foreste si ha l’impressione di pagaiare in un mondo sommerso.
“Qui abbiamo più di 200 specie di uccelli”, dice Raffaele, tra cui fenicotteri, cormorani imperiali e cigni dal collo nero e coscoroba. Ci sono anche delfini e una specie di lontra di fiume in via di estinzione. “È fondamentale in termini di biodiversità, ma ha anche un impatto culturale. Il fiume ha una grande importanza nella cosmovisión delle popolazioni indigene”.
Il turismo può offrire opportunità a zone che non si trovano nei punti caldi dell’attività economica dei loro Paesi.
La principale minaccia per l’area è lo sviluppo.
“Le città stanno crescendo e la gente vuole spostarsi verso la natura, ma questo significa anche che aree che erano ben conservate sono ora nel mirino degli immobiliaristi”, dice Raffael. “Per costruirci sopra bisognerebbe riempire la zona umida”.
Quello immobiliare è un mercato lucrativo, “quindi dobbiamo sottolineare alla comunità che preservare le zone umide non è solo un bene per la natura, ma anche per gli affari. Il pianeta ha bisogno di questi luoghi, che possono anche fornire un reddito.
“Il turismo può dare opportunità a zone che non si trovano nei punti caldi dell’attività economica dei loro Paesi, e può rendere le popolazioni locali custodi di un luogo”.
Oltre a fare kayak sul Maullín, gli ospiti di Di Biase si uniscono agli scienziati di Legado Chile per svolgere attività che vanno dall’installazione di trappole fotografiche al censimento della fauna selvatica. “È il vero lavoro che i ricercatori stanno svolgendo in quell’ecosistema, e poi andiamo in un microbirrificio a bere delle birre e a fare un barbecue”, dice ridendo.
La città di Puerto Varas, sullo sfondo del lago Llanquihue, il secondo lago più grande del Cile. Foto: Getty
Non si tratta solo di un atto di buona volontà, ma anche di soddisfare la domanda dei consumatori.
“I viaggiatori di oggi vogliono essere coinvolti”, nota Di Biase, “e questo crea migliaia di ambasciatori della zona”. È il tipo specifico di turismo di cui la Patagonia ha bisogno.
“Non abbiamo bisogno di viaggi con gruppi di 45 persone che vengono qui in pullman, spostandosi continuamente”, dice Di Biase. “Invece di venire in Sud America per 15 giorni e visitare 15 regioni, visitatene una per 10 giorni e l’impatto economico sarà davvero percepito dalla comunità locale. Questa è un’area fragile. Abbiamo bisogno di piccoli gruppi, che si fermino più a lungo, e stiamo scoprendo che le persone vogliono esplorare in questo modo”.
L’allevamento di salmoni e l’agricoltura sono i maggiori datori di lavoro qui, ma Di Biase spera che le cose cambino. “Ora ci sono molte opportunità per i giovani e per la gente del posto, il che dà alle persone un motivo per rimanere nella regione, non per trasferirsi”, dice. “Al momento, il turismo è il terzo più grande datore di lavoro. Forse tra cinque anni sarà il primo. La vera differenza [between tourism and farming] è che possiamo davvero avere un impatto positivo sull’ambiente”.
Proprio come nel Parque Patagonia Argentina, la crescita dell’economia turistica qui non si limita a prosperare grazie alla vivace biodiversità locale, ma dipende da essa.
Tornato in Argentina, passeggio lungo una zona umida ripristinata da Rewilding Argentina con Sebastián Di Martino, il direttore della conservazione della fondazione. I fenicotteri australi e le rotaie si muovono tra i canneti, mentre l’acqua ospita i copyu e le scogliere assolate le viscachas di Wolffsohn, un adorabile animale tipo coniglio-scoiattolo con uno sguardo comicamente saggio e sospettoso.
“Quando sono arrivati gli europei, abbiamo iniziato a perdere le nostre grandi specie di uccelli e mammiferi”, dice Di Martino. “Stiamo cercando di invertire la crisi dell’estinzione della fauna selvatica, ripristinando ecosistemi completi e pienamente funzionanti”.
Sebastián Di Martino, direttore della conservazione di Rewilding Argentina. Foto: Horacio Barbieri
I puma qui sono specie chiave, spiega Sebastián. Regolano il numero di guanacos, evitando il sovrappascolo, e forniscono carogne ai condor andini. Inoltre, controllano il numero di volpi grigie, dando la possibilità a piccoli uccelli e mammiferi di ripopolarsi. “Quando il puma non c’è, tutte queste relazioni vengono meno e l’ecosistema si degrada”.
Questo lavoro, tuttavia, si basa su “economie locali di ripristino che coesistono e hanno bisogno di questo ecosistema pienamente funzionante, con imprenditori locali e un turismo basato sulla natura e sull’osservazione della fauna selvatica”, afferma Sebastián.
“Questo è il nostro modello. Gli allevatori hanno un ranch. Noi abbiamo un parco e non produciamo pecore o grano, ma fauna selvatica. A trarne vantaggio sono le persone del posto, come Facundo che guida i visitatori, o coloro che vendono oggetti di artigianato, o ospitano gli ospiti, o cucinano i pasti”.
Ci uniamo a Claudio Figueroa, un’altra guida locale di allevamento, per un tour ad Alero Charcamata – un sito nascosto di pitture rupestri, meno conosciuto della Grotta delle Mani.
Il notevole paesaggio sulla strada per Alero Charcamata. Foto: Horacio Barbieri
L’eredità dell’allevamento qui risale alla fine del 1800, dopo che gli indigeni furono uccisi nella genocida Conquista del Deserto, una straziante campagna militare argentina volta a conquistare la Patagonia negli anni Settanta del XIX secolo.
La lana è stata una linea di lavoro prospera per un po’, fino a quando l’industria sintetica non è decollata. In seguito, gli allevatori hanno avuto difficoltà sul mercato e nel 1991 il vulcano Hudson ha eruttato, ricoprendo la provincia di cenere. Il bestiame fu ucciso e le attrezzature distrutte. In seguito, la maggior parte degli allevatori ha fatto i bagagli e si è trasferita in città.
“La realtà è che la maggior parte dei ranch qui è vuota o è stata estratta”, spiega Claudio.
Camminiamo lungo un ruscello, con le imponenti pareti del canyon su entrambi i lati, prima di raggiungere una sporgenza rocciosa, dove antiche pitture a mano e immagini di puma e guanacos rivestono le pareti. La pittura, ci dicono, è stata realizzata con una miscela di urina, sangue, acqua e sangue, e probabilmente spruzzata sulla parete attraverso un osso di guanaco da cacciatori-raccoglitori nomadi, circa 5000 anni fa.
Solo alcuni dei dipinti a mano che tappezzano le pareti di Alero Charcamata. Foto: Horacio Barbieri
“La maggior parte delle persone non conosce questo posto”, dice Figueroa. “Per me è una passione”. Non c’è nessuna infrastruttura turistica qui e abbiamo l’intero canyon per noi, nonostante l’importanza globale del luogo.
Di Martino spera che tour come quello di Figuero e di Epul possano essere il futuro qui.
“In Iberà, un altro dei nostri progetti [in northeast Argentina], l’osservazione della fauna selvatica è ora l’economia principale. Le stesse persone che uccidevano i giaguari 70 anni fa li rivogliono indietro. In queste economie, le persone locali possono essere imprenditori piuttosto che trasferirsi a Buenos Aires e fare un lavoro con una bassa retribuzione e una bassa sicurezza sociale. Questa può essere un’economia che funziona per la popolazione locale e per la natura”.
Un ecosistema pienamente funzionante sta tornando in questo angolo dell’Argentina e in tutta la Patagonia il turismo della fauna selvatica si sta mettendo in moto.
Ispirati? Date un’occhiata alla nostra gamma di viaggi di rewilding o di avventure in Patagonia, tra cui un epico viaggio di nove notti in Cile, con Raffaele Di Biase!
Sommario
Questo articolo parla del Parque Patagonia in Argentina e del suo sforzo per proteggere la fauna selvatica e promuovere il rewilding nella regione. La fondazione Rewilding Argentina ha acquistato terreni agricoli abbandonati o indesiderati nella zona e li ha donati allo Stato, creando così il Parco Nazionale della Patagonia. L’obiettivo del progetto è di proteggere animali come il puma, il guanaco, il condor e la rea minore, ma anche di coinvolgere e ottenere il supporto della comunità locale. Il turismo è visto come un modo per sostenere l’economia locale e creare posti di lavoro. Un altro esempio di turismo sostenibile è dato da Birds Chile, un tour operator cileno che si impegna per il rewilding e collabora con varie organizzazioni non governative nel Paese. Il loro obiettivo è quello di offrire esperienze autentiche che coinvolgano direttamente le comunità locali.
Il bestiame è stato ucciso e le attrezzature sono state distrutte. Successivamente, la maggior parte degli allevatori ha fatto le valigie e si è trasferita in città. “La realtà è che la maggior parte dei ranch qui è vuota o è stata svuotata”, spiega Claudio. Camminiamo lungo un ruscello, con le imponenti pareti del canyon su entrambi i lati, prima di raggiungere una sporgenza rocciosa, dove antiche pitture a mano e immagini di puma e guanacos rivestono le pareti.